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前一次到武夷山是在几个月前，到那里办完事便走，哪个景区也没有去。前一段时间听说那里有个新开发的景点，号称是小九寨。恰遇到武夷山的高速路通车不久，到武夷山挺快的。于是周末相约友人一路奔武夷山市去了。
从武夷山市往上饶方向而去，出城后不久，看看时间已十一点多，便在路边上的农家店内吃了午餐。
午餐后继续上路，在大安那块树立着标有“龙归源”景区指示牌的地方向左拐进进山的小路，过“龙归源”景点，走了十公里路，便来了到大安源。
这个景点的名称实际上叫大安源黄岗山大峡谷，景点开发的时间不是很长，相对于武夷山的主景区，这里对来武夷山旅游的人来说，知名度不是那么高，所以在景点的门口只有几部自驾车，游人不是很多。
据介绍，这个景点以水见长，对外宣传是武夷的小九寨。对于去过两次九寨沟的我来说，这样的宣传总是感觉有点玄。不过有道是眼见为实嘛，看完再说啦。
买了门票，进得沟去。映入眼帘的第一场景便留下了“这里的水着实的清澈”的印象。
再往里走，小水跌引发的晶亮水花，在阳光下，就象珍珠，跳动在溪石间。
随着的溪水深浅而带来的颜色变化，给我们带来了梦幻般的感觉。浅滩之处或黄或红，水深之处则碧绿见底。
若遇深潭那绿得如墨一般的颜色就使你难于揣测深浅了。
果然有些九寨水的感觉。
这也许要归功于对生态的保护。从这条山谷而上，到黄冈山基本是无人类活动，加上山里的植被茂盛，水土保持完好，这是保证溪水清澈的最主要因素。为了真实其水的洁净，趴到溪边，喝了三、五口，果然甘甜益口，沁人心脾。
再往里走，峡谷深处的左边，出现了一条较大的瀑布，清澈的溪水顺几十米高的崖壁飞流直下，如一串串珍珠般地溅在崖底，向空中散去，复而又沿涧里匆匆地消失在林间。
观光的石道修到了瀑布再往前去的不远处。再往上已无路可行，大家也只能原道而回了。
总的说来，这条峡谷可以用清澈的溪水、翠绿的山峦、沁腑的空气来概括之，美中不足的是，即便是在午时，林间的山蚊与小虫总是绕着你的脑袋打转，这也是深山老林中的特有现象，套句老话，那就是有得也有失。
景色怡人，手中的相机也不得了闲，拍了一溜子的照片，算是大有斩获。不知不觉在这峡谷中已耗去了三个多小时。
与武夷山大景区的门票相比，这里的门票一张９０元钱显然是高了，依我看来定价在五、六十元较为合理。从大安进山的途中，另一景点“龙归源”也是峡谷看水，不太长的一道景区，票价６０元。我们也只是路过也不再入内了。
古镇上的人是十分好客的。在我们探访的过程中，遇到的村民都很热情，很多人还主动地当了向导。在我们从述善堂出来后，为了弄清我们去过的那座被我们误以为是述善堂的古厝到底叫什么，我们在巷边上和当地的老人们聊了起来。几个老人互相沟通后，告诉我们，那应该是叫“凤荣厝”。其中还有一老人还主动带我们去看看另一座古厝。而在那座古厝内，看到的是另一番景象，花窗没了。厅堂上的雕樑画栋空空如也。在我大为叹息之时，坐在这个叫静善堂的厅堂边的一年轻小伙无不遗憾地咕噜道“内贼啊内贼”。看来早年为了一些钱财，原本的老厝里的东西连盗带卖，被破坏了不少。
老人还带我们参观了那口建于乾隆年间仍在使用中的古井。和我们前头见到的古井一样，这口古井的井壁同样用卵石垒就，向井中望去，井水清澈，透着一丝凉。
在镇中转悠，不时地碰上热心人，说实在的，镇上人的热情真让我感动。
要想在短时间内逛完这里的古厝是不可能的，据说，镇上保留完好的古厝有百来座，来此一天也只能是蜻蜓点水，找几座古厝看看。见天色开始向晚，便舍去了上芦洋寨的念头，告别了热心的老人，开车奔向我们此行的最后一个目的地，座落在月洲村的宁远庄。有了镇里那位干部的指点，我们倒是没费太大的周折，就找到了那座隐于山坡上的宁远庄，虽然在此前还跑过头了两公里路。
宁远庄现在已很败落。落座在村道旁的一大树遮掩的小山坡上，类似古堡式的建筑。现在看来虽败落，但从建筑的规模和格局看，仍不失为十分有价值的古建。
况且，这宁远庄还是有来头的。宁远庄，建于300年前，当地人说是“皇帝特批的一个寨堡”。
“安宅在仁”，是宁远庄内的一幅横批。刻在正对大厅的门端上，让所有进门的人都不能不看到它，然后你就开始琢磨着这门联是从左边读，还是从右边读，但不管你从哪个方向读，它向你传达的都是一个做人的信条－－“仁”。
探访归来，总体印象是嵩口的古厝群其反映出来的历史文化底蕴是不容置疑的，但要使其成为一种旅游光观资源，古镇人还有一个很长的路要走。一是古厝相对散落，二是服务设施相对短缺，在目前的情况下，我想最好在镇上设一兼职导游服务点，二是在镇上醒目位置设立一个导游示意图。否则在没有向导的情况下，要寻找这些古厝，对初到此地的人来说，确实是一件不易的事。（完）
开在寻找名单上首位的宁远庄从到镇上后便一直没有找到。吃午饭时，问了好几个人也没人知道。倒是怪了，按说宁远庄也是名气在外了，在这里却无人知晓。我说镇政府的人一定知道，到那儿问问得了。据说在镇政府那块还有述善堂等老厝，一并也就访了。
镇政府中午并没有上班，不过看着镇司佳节又重阳法所门是开着的，便进去了。所里的一位工作人员看来正在加班，说明了来意，这位镇里的干部相当的热情。很详细地介绍了一些老厝的情况和方位。从他那里我们才知道，宁远庄其实离此地还有一段路程，难怪镇里有许多人不知道。那位镇干部还留给了我们那个村书记的手机号，说，如果找不到，可以找书记问。临走还拿出一本古镇宣传册送给了我们。真是好人啊。
由于宁远庄在我们回程的途中，于是我们决定先到别的古厝，然后再顺道探访宁远庄。
垅口厝，镇上的一座大古厝，占地一万多平方米。有“垅口大座厝，乌鸦飞不过”的说法。我们在午饭后顺着村中的鹤行道，踱进了垅口厝。
进得厝去，有一年轻人把我们当成是想来收购古董的了。不过在知道了我们的来意后，倒是十分热情地带我们参观了起来。
听说镇内有不少古井，我便问那人，这厝内是否有井之类的东西。他说，那里有口古井。便带着我们穿堂走巷，来到了一个去处，此地果然有一古井。
此井叫林公井，井上刻的字表明该井建于明万历年间，其实，只要看看井口上被井绳磨出的一道道深痕，便可知其历史久远了。那年轻人说，他小的时候，井内的水还很清澈，他还曾经爬到井底去过。不过现在这井已经都不用了，说着顺手拔去了井口上的草。向井内望去，这井的井壁竟都是由圆溜的卵石砌成的。
述善堂，算是镇上比较有名气的一个去处。说起去探访述善堂，还是挺有趣的一个经历。午饭后在去镇政府的半道上，从路旁服装店的小妹口中得知述善堂就在去镇政府的那条巷内，所以在看到镇政府边上的那座古厝时，便把它给当作述善堂了，进去转悠了一阵，厝内的人也说是述善堂。不过看了半天，也没觉有何特别之处。到了后来才弄清楚这是叫凤荣厝。
还是后来在垅口厝时，遇到的那个年轻人，告诉我们，在老电影院的后面有座古厝，挺有名。电视剧“聊斋”还在那里拍摄过。回过头，在去镇政府的那巷口，还是服装店的小妹告诉我们，从巷子进去，不到镇政府时，要向右拐走下去才是。
于是我们再度入巷而去，果然很快找到了电影院，但还是没见古厝影子。问了道旁的人，才知我们走过头了点。回头不远处，见一妇人忙于菜地间，便上前打听述善堂。
谁知听说我们要找述善堂，那妇人的眼神突然变的警觉起来，“你们是哪里的？想看什么？有没有镇政府的介绍信？”一连几个问号把我给问住了。于是耐心地给她解释了一番，那妇人才松弛了下来。“一般没有镇政府介绍的，我们是不让参观的。”在她眼里，我们到底不象是坏人。“主要是老厝里被偷了不少的东西，因此不得不防。”
“我带你们去参观吧” 说完，放下手中的活，带着我们从一个边门进了述善堂。“东西被盗，现在有价值的东西都收起来了。今天男人不在家，我家的那对龙凤今天你们是看不到了。”穿过过道，述善堂展示在我们面前。
与别的古厝相比，在结构上并无太大的区别。但述善堂却使我们眼睛一亮。毕竟可能是在这里拍过电视剧，述善堂是我们此行参观的古厝中保护得最好的，也经过了一定的维修。堂屋前的木栏保存完好，天井收拾的十分干净。可以看出，古厝的主人还是挺引以为豪的。
随后，主人引领我们在院内转悠了一圈，从前院出了古厝的大门，从大门上的刻字中，我们知道了这座古厝名为下新厝。而述善堂是厝内大堂的名称。
（未完待续）
嵩口这地方，在我的耳边已经徊荡了好几回了。听说现在嵩口准备作为在上杭的古田、邵武的和平之后推出的又一福建历史文化名镇，因此无论如何，是要走一趟看看的。
恰巧有一同事刚购入一台Ｄ８０，手痒之际，于是相约出行，奔嵩口去了一趟。
其实到嵩口算不得远行，从福州出发经永泰县城，往德化方向而去，大约有一百二三十公里，从永泰县城出去的路稍难走些。耗时近两个半小时，我们来到了嵩口。
满眼望去，镇上的建筑都是现代建筑，那见古建？于是决定搜寻一番，顺着往闽清方向的路驶去，不远处的山坡上便见一古堡式建筑，图片上见过，那是芦洋寨。我说，是了，就这地方，顺道找找。又一小段路，一个指向叉道上的路标，把我们带到了第一个古宅前，这就是下坂厝。
下坂厝，又名用坦厝。占地５０００多平方米，清朝乾隆年间当地富翁陈上珍所建。这座大厝内有正大厅、下厅、横厝、横厅、书斋、门楼、内埕、外埕、雨水井、后花园及２００多个房间。
据传，厝内有镇厝之宝，由黄花梨木雕刻而成的屏风一座，该屏风制作于清代乾隆年间，雕刻用金箔贴片，花草虫鱼、人物典故，镂空的雕刻有５层之多，体现了高超的木雕艺术水平。曾经有人出价６００万，但村民们不肯卖。不过在厝内，我们并没有看到这一宝物，据说被盗过，现在是被锁在了被铁条焊在墙上大木箱内。
作为古建筑的外行，对古建没有什么研究，只能是看个热闹。在下坂村，用坦厝算是比较大的古宅，保护得相对完好，用坦厝内的主要看点是它的石、木雕及泥塑、壁画等。
宅内四处参观，忽从偏院的过道上探出一颗脑袋，嚷嚷着要照相。去过很多地方，大多数小孩，见照相机对着自己都会下意识地躲避，这孩子倒好，爱拍照，趴在门栏上拍了几张后，还觉得不过瘾。随后出来的估计是小孩的母亲说，这小孩就是爱照相，不管什么人来，都要人家照。哈哈，够意思。
照着在家开出的一串古厝名称，问老宅里的人，也没人能说出其具体的方位。只是说里此不远还有一老宅。于是又开始新一轮的寻找。在离下坂厝不远的公路下，找到了一座古厝，它并不在我的寻访名单上。不过这座古厝确有着自己的特点。其院门是与古厝成４５度角斜开出去的。
在一旁的一位大概是住在这座古厝里的依姆介绍说，古厝门斜开主要是风水的缘故，她说，这厝子原来是很漂亮的，但左边的那个偏院被火烧了，剩下的只有右边的偏院还算保留完好。
顺着她手指的方向，我们看到了右偏院的山墙上，还留有许多的精美壁画。
从她的口中，我们也得知，此厝叫西霞厝，算是额外收获吧。
看看已近午饭时光，我们决定先回镇上填填肚子，再继续寻访。回镇子的途中，看一厝子立于路旁，有些模样。便把车停于路旁，信步而去。
厝子不大，不过也很有些年代了，不知此厝是不是我们寻访中的一座。见有两三个中老年男子坐于屋前，便上前与他们攀谈起来。
原来这并不是一座名厝，但从攀谈中却了解到，这个宅子却是用坦厝主人的祖屋，用坦就出生在这里。由于这古厝风水好，所以陈姓子孙才发达了。据他们说，用坦的哥哥原来在老宅旁边也盖有一座大宅，后来被拆掉盖成楼房了。为了证实老厝的风水，他们还特意指给我们看正对着老厝的那座山峰，原来是那座酷似笔架的山峰给陈家带来了好风水。
(未完待续)
东出福州，过马尾，经亭江，驱车约四十公里，便到连江的琯头镇。
在这镇子的西北边，有山唤青芝山，山虽不大，却小有名气，据说是福建的六大名山之一。由于山上有很多岩洞，所以早年称百洞山，相传古时山上有青紫色灵芝生长，故又名青芝山。有"寺产灵芝闻海外，山称百洞重江南"和"武夷九曲溪，青芝百洞山"的说法。历史名人董应举、叶向高、曹学佺、左宗棠、林焕章、林森、陈宝琛、赵朴初等都在此留下遗迹。
二十几年前来过一两回，那时福州周边的景区开发的屗是很多，象永泰的方广岩、福清的石竹山、连江的青芝山等，是那个时期，福州人外出郊游的为数不多的几个主要去处。印象当中，当时上山是用不着买门票的。从山脚沿石阶登山道不过半小时便可到山腰上的景区。现在这地方，门票要二十元，不过，车子倒可以沿不太宽敞的路绕开到半山上去了。
在这山上，号称有一百零八景，主要由峰、洞、石、泉组成，其中的五峰、十洞、十六岩、三十五石、一湖、三泉、三台、三室为主要代表。
山中的洞，其实多为乱石自然垒就。巨石犬牙交错，垒于山间，之间的缝隙便成了洞。人钻进这洞中，看巨石悬顶、时不时还见缝隙中漏下来的光线，别有一番情趣。这山上比较出名的有蝙蝠洞等。
在蝙蝠洞洞口的对面，有一塔，是辛亥元老、曾任过国民政府主人比黄花瘦席林森的藏骨塔。林森，一八六八年出生于福建闽侯县凤港村，是辛亥革莫道不消魂命元老、中华民瑞脑消金兽国首任参议院议长，又历任福建省省长、国民党中央首任海外部部长、侨务委员会委员长等职，后任国民政府主人比黄花瘦席长达十二年，一九四三年在重庆病逝。青芝山上的这座藏骨塔是为林森身后藏骨所建的，但最终林森的遗骨并未能运回安放，所以，这座藏骨塔现在只是一座空塔。
山中有一寺，唤作青芝寺。青芝寺，原建在八仙岩北。明万历年间，工部侍郎董应举退隐归田，开拓青芝名胜，移寺于此。清光绪十三年(１８８７年)，重修大士殿。１９３４年林森重修前殿。比较奇怪的是，与其他寺院不同的是，其外观极似西式楼房，内部则是中国传统建筑的殿宇。
寺院现存主要佛教建筑有中西合璧风格的大雄宝殿、大悲楼、观音大士殿、玉佛洞、三圣殿等。该寺最重要的文物是由一整棵楠木雕刻的佛像及九世班禅送给林森先生供奉的白玉佛，为该寺镇山之宝。
在青芝寺左侧，还有梅花楼。该楼原建于山下梅屿村。是当年董应举不阿附宦官魏忠贤，被弹瑞脑消金兽劾落职后修建的读书处，以寒梅傲雪，自喻风骨。１９１９年，乡人重修青芝风景，移董家旧楼于现在位置，并环植梅树于楼外。此外山中还有林森公馆，称啸余庐。门庭有著名画家黄宾虹题刻古篆“啸余楼”三字。
青芝山上的石景，散落在山间各处，走在山间随处可见，难怪有移步便见景之说。
凡名山之处便可见摩崖石刻，在青芝山上也不例外。数十处古代崖刻，有篆、隶、楷、行、草等字体，其中更以明朝万历年间宰辅叶向高的草书诗刻最为著名。
山不在高，有仙则名，在青芝山这地方，虽不是大山名川，却可寻得如此多的胜景和历史遗存，倒也不枉了福建六大名山之一的衔头了。
从呈坎回头，我们在午时来到了花山。江边上的船上餐馆里，叫了面条。虽说这小生意餐馆并不很愿意做，但还是烧出了味道不错的一大缸，四个人分而食之，填了个正饱。
跨过横于新安江上游屯溪上的索桥，我们来到了花山谜窟景区内。
北纬三十度，是个充满离奇、迷惑的神秘纬线。太多的奇景怪事不断地在这条线上涌出：巴比伦的“空中花园”、约旦的“死海”、古埃及的金字塔及狮身人面像、北非撒哈拉大沙漠的“火神火种”壁画、加勒比海的百慕大群岛和远古玛雅文明遗址……。这条线上有世界最高处珠穆朗玛峰，又有海底最低处马里亚纳海沟，当然也有我们来到这里造访的花山谜窟。
这个古徽州石窟群位于黄山市城区东郊的新安江屯溪段的南岸山中。从发现它的存在到现在已查明有３６处洞窟遗存，其中的２号、３５号、２４号窟经清理后对外开放。
五年前曾来此过一次，对这个谜一样的地方总觉得还是值得向这次同行的一伙人推荐一下。虽然大家去过不少岩洞，但像花山谜窟这种洞窟，却是另一码事。与其他的天然形成的岩洞不同，这里的洞窟是千百年前的人工所为，且其规模和工程精准即便放到科技十分发达的今日，也是令人叹为观止的。
３５号窟，洞口位于半山之上，是已发掘的三个洞窟中规模最大的。与五年前来此相比，洞窟内的清淤有了新的进展，因此感觉上洞的规模有所扩大。
走进洞内，犹如步入谜宫。据称，３５号石窟开掘的石方达几十万立方米之多，形成的人工石洞有一万两千平米。要挖掘这样一个规模的洞穴，在一千多年前那种技术条件下，可想而知，是一件多么浩大的工程。况且，那些为稳定洞窟而留下的立柱、沿山坡走势而凿的斜面，在当时的技术水平下，古人靠什么来确定其水平度及着力点，确实令人费解。就这洞的说法，我还真不知如何讲给同行的人听。于是，我建议还是等等看，有无团队前来，跟着团队蹭导游。这边同伴们蹭导游去了，那边我便独自一人四处拍了些照片。可以看出，当年开凿石方还是蛮讲究的。其留下的近乎完美的凿痕便是例证。
２号洞与３５号洞大致相同，有所不同的是，这里的有些地方显然是有石室的迹象，如同楼房，有上下层，甚至还有水下层。而这些水下层是如何开凿出来的呢，是开凿后陷入水下的，还是这洞连着新安江，真是一个个的谜团。
然而，更大的谜团在于古人开凿这些岩洞的目的是什么。自从发现了了这些洞窟之后，这个问题就一直困扰着人们。而且在此地不远的浙江龙游也发现相类似的石窟，使得石窟的用途更闲得扑朔迷离起来，各种猜想应有尽有。从采石说、屯兵说、屯粮说、屯盐说到巢居说、皇陵说、九黎氏部落说等等、等等，不一而足。各说各的理，似乎都在理，却又说不通。更因这些谜窟根本上没有任何的史料记载遗存，看来只能是个永远的谜了。
不知什么时候，在去往２４号窟的途中，新拦了一道坝，形成了一个湖。从湖上乘船往２４号窟去要花三十大银，若走着去要步行约二十分钟，一听说要走那么远的路，同来的人不干了，坐在小亭子里不走了。对我来说，这倒无所谓，五年前，那地方我已经去过了。那是个水洞，整个洞窟半淹在水中。上次来的时候，每人只花了两元钱，就爬上小船，在洞内游荡了一圈。
没去２４号窟，还是和同学到新修的湖边上走了一下，在拦湖的大坝上，突然发现一个很有意思的事情。明明湖水挺绿的，怎过了大坝流出来后就变得又黄又浊起来了呢，想起呈坎那传说是因矿物质而会变色的湖，难不成这里也有异曲同工之妙？还是同学跑去问了湖边的工作人员，才揭了谜底，为了使大坝的瀑布保持流水，从坝上流下的水是从坝底抽上来的循环水，与湖内的水无关。原来如此。
从景区内出来，等了好一阵子，才等来了一辆出租车，司机坚持要打表。结果到老街口才不到二十八元，比包车价还便宜了两块钱。
在屯溪的最后一天，决定到附近的一些地方走走。想起离市区十一二公里处，有一花山迷窟甚是神奇。于是一早起来，在老街街头找了一辆出租车，讲好价钱，到花山三十元。一行四人爬上车便往郊外而去。途中，出租车司机说，你们有一天的时间，不如到别处走走，再回花山。想想也是，上午走点别的地方，中午后再逛花山，三四点再回老街买点东西，然后赶火车也不误点。不错，就这么办。随即我们便奔呈坎去了。
来到呈坎，门票也不菲，六十五元。又花了二十元请了个导游，便过石桥向内走去。
未进村，就先被映入眼帘的一塘发红的湖水给镇住了。这地方水质污染如此严重吗？导游小姐忙解释说，这可是呈坎的一个特色，这塘水中富含矿物质，湖水因而会因时间、温度、日照的不同而变幻颜色，绿、黄、红交替出现。不知是真是假，我们也不可能在这里住几天来验证，就只能视其为真了。
沿湖边小门内的小巷，我们进入了迷宫般的村子。说它迷宫，是因为呈坎村的建筑以《易经》中“阴（坎）阳（呈）二气统一，天人合一”的八卦理论选址布局的。相传，村落先祖罗氏兄弟通晓风水理论，见此地四面环山，中间一平方公里的洼地，它是一个典型的“纳四水于村中，聚水如聚财”的风水宝地，整个村落似一个聚宝盆。它东面灵金山、峰山；西倚龙山，鲤鱼山；北临葛山、长春山；南有观音山，马鞍山等八座山峰成不规则分布四周，山与山之间有梯田、旱地相互连接，自然形成了八卦的八个方位。便改众川河自北向南成“Ｓ”形穿村而过，形成了罗盘八卦中的阴阳鱼的黑、白分界线。村北、村南又以众川河为起点，向村外发射八条街巷，把整个村庄分割成大小八块，街巷相通，巷巷相通，使村落形成二圳三街九十九巷，成为一个完整的九宫内八卦。外人到此，若无当地人引路，在村里是很容易转迷糊的。
呈坎古名“龙溪”，始建于东汉三国时期，已有１７００多年的历史。全村拥有宋、元、明、清等古建筑１３０多处；拥有国家级重点保护文物２２处。村内建筑以明时期的遗存为多，与西递、宏村多以清时期的徽派建筑不同，呈坎的明时期的民居少有雕梁画栋。
但村内的宝纶阁却是不同的光景。在呈坎，宝纶阁毫无疑问是最值得一看的地方。
宝纶阁始建于明嘉靖年，原名“贞静罗东舒先生祠”。整座祠堂占地５亩余，分前、中、后三进，５层山墙，层层升高，显得异常宏伟壮观。整座祠堂里的精华因该是最后一进的宝纶阁了。雕梁画栋，色彩鲜艳、图案优美。“宝纶阁”匾额据称是全国最大的匾额。
整座祠堂里可见的好东西还真不少，除了建筑本身以外，院内的桂树、楠木大立柱、石雕木刻都很提神。再则这座宗祠里还有个与众不同地方，那就是在宝纶阁旁还建有一处奉供女眷的地方。这与别处的宗祠只供男不供女有很大的不同。
导游小妹介绍说，宝纶阁是全国最大的宗祠。是不是最大我也不了解，但象这么大的宗祠、如此的美纶美奂却是我以前从来没有见过的。
历史上，呈坎曾鼎盛一时。据介绍，呈坎鼎盛于宋、元、明三个朝代；明朝罗氏家族族谱记武载在朝为官者就达110多人。其中知名度较大的人物有宋代吏部尚书罗汝辑，为岳飞冤佳节又重阳案主审官；安徽第一部地方志《新安志》作者罗愿；明代制墨大师罗小华，杨州八怪罗聘等等。呈坎还是宋代理学家－－朱熹的祖居地，是徽州儒家文化圣地。同时随着徽商的兴起，罗氏商贾遍及大江南北，这些官吏、商贾荣归故里，起屋盖楼，建祠造社，呈坎村因此构成一个十分特殊的徽州文化村落。
在村里闲逛，还不时地可以看到许多历史留下的印记。比如巷边的房前的小高台，那是原来这家当铺的柜台。在村子里开有当铺，可见原来这里的经济活动还是很兴旺的。
在一家的厅堂里看到的这套理发工具，据说是主人在上个世纪初从德国进口的，包括椅子、镜子等现在都还在使用。也有百年历史了。
最近的，要算是那些墙上留下的标语了。在村子的偏角处，墙上多有“毛主人比黄花瘦席的话”有的还字上重字，历史痕迹斑澜可见。
在村里逛来逛去，没小妹带路还真有点摸不着道，虽然小妹最好快点结束行程，不过还是耐着性子踩在了我们的步点上。因为还要去花山，午饭时间前，我们还是在小妹的引导下，出了村子，爬上出租车，奔花山去了。
(接续)北海，是黄山后山精华所在地，其观景台就建在了接待达官贵人的北海宾馆前。在这里，可以观赏到后山上的美景，如笔架峰、犀牛峰、梦笔生花等景色。
很有意思的是，梦笔生花上的那棵小松树颜色已和我五年前来的时候大不一样，经仔细观察，原来那棵松树居然是一棵真树。而五年前来的时候，那可是一棵假树。早年的原生树死了，于是弄了棵假树安在上面，结果由于颜色上的差别，人们很容易一眼辨别出来，在周围的烘托下，那梦笔生花是怎么看怎么别扭。现在重新种上了真树，虽说不是原装，但总是比那假的要强上几百倍。不过，听说为了弄上这棵树，花费可不菲啊。
从北海宾馆边的小道拾阶而去，便上了始信峰了。有言道：不到始信峰，不见黄山松，盖因黄山上的有名气的松有很多集中在了始信峰，如黑虎松、连理松、龙爪松、竖琴松等等。
始信峰上，除了观松，还可看石猴观海等石景。而在始信峰上也是极目远眺的好去处。向北海方向看，北海宾馆掩蔽在林石葱绿之间，是为都市人的仙境。
往太平县方向望去，则是连接天际的茫茫大地犹如无尽的大海一般。到黄山，天气条件对观赏这里的风景有相当的影响。天气过于晴朗，也就难觅云海的踪影了。这天的黄山是晴空万里，也就没了云海奇观，只好把这极目远眺当作观黄山“海”了，也是别有一番风味。
在始信峰，还可见那些长于石缝之中的松树与崖石相映成趣的图景，并与它们作零距离接触，你可很仔细地看到那些松树们是如何在这些石崖上生存的，也不禁为它们的顽强生命力而感叹。
从始信峰下来，我们朝白鹅岭而去，这是从后山下山的路。不过在白鹅岭，队伍发生了一些小小分歧，队伍分成了两拨，一拨顺山道走下山，而我们几个人则因我太太的脚行走不便，最后还是决定搭缆车下山了。算计过去，走道下山的人薄雾浓云愁永昼大约要在两小时后到达山下。于是我单独一人又返回了始信峰，拍了些照片。正准备从峰上下来，就见有两同伴也到了始信峰。很诧异她们为何没在原地休息而又返回头来，她们告诉我，老索道要很迟才开行，大家决定乘新索道。回头在新索道的岔口上和太太汇合后，便沿山道向新索道站登阶而去。
看来去坐新索道还是物有所值，快到新索道站的山谷里，竟然还另有一番天地。这里的景色并不亚于北海所见，引得一行人惊叹了好一阵子。
现在上黄山有了四条索道，两条位于云谷寺，一条位于前山，一条在太平方向。相对来说，云谷寺的这两条索道，新索道经过地方其景色要比老索道漂亮得多，坐在缆车上看那一路风景确实是件很惬意的事情。
随着索道车逼近山下，黄山之旅便告接近了尾声，雄伟壮丽的黄山渐渐远去。会不会再来黄山呢，我也不得而知，不过有一点是很明确的，对于已经在春、夏、秋三个季节都到过黄山的我来说，如果再来黄山，那一定是要选在黄山的冬季，一个降雪的日子。再见了，黄山。
（接续）从“飞来石”边的山道而下，我们向在山上过夜的西海而去。现在山上的食宿条件要比早年好多了，但价格也到了相当的水平。六人间的上下铺，每床要价是２４０元，普通餐一日三餐大约要１００元。跟着团队，在价格上会有些折扣，若自己上来，那是要多花些银子的。在莲花峰下的山道上，碰到一个老外就跟我打听说他昨夜在山上过夜住宿费花了１０００元，问我贵不贵，他的意思是说他是不是被宰了，我说并不贵，若住标准间是要这个价。这老外也挺有意思的，我太太说他在向我太太打听去索道站怎么走时，指着下面的索道车了很中国化地问：“ＰＥＰＯＬＥ，我要去那里”太太指着上来的路说“ＹＥＳ”，正在这时，我走了上来，太太忙拉我解围。于是我告诉老外如何走到索道站去。听说我是从福建来的，他便很高兴地和我交谈了起来，他说他知道福建，因为他在台北呆过一年，还居然用台语问我会不会说台语，闽南话嘛，他可问对人了。几句闽南话过去，老外顶不住了，看来也不过在台湾时学了个把句，还是绕回英语去了。对黄山他是赞不绝口，临了还客气一把，说有机会要到福建走走。
每次上黄山都有点小故事。第二次上黄山时，同团的有个妇女，居然在爬上莲花峰后，原路返回，找不到人后就径直下山去了。结果第二天早上，导游三点就起床了，从西海走到了索道站去接她。这回遇到的故事就很怪异了。这次同团的都是些上了岁数的人，有几对老夫妻。晚上住宿时，因住的是六人间，所以是男女分住，我们是个男的住在了一间。是夜已人困马乏，洗过之后便倒头去睡了。
谁知到夜里十一点多，同屋的有个人悉悉唰唰地从床上爬了下来。迷糊之中只见那人抱着自己的衣服竟出门去了。过不一会儿，起来上洗手间，就见一保安带着那人回来了。保安问我，这人是不是这房间的，我说是啊，他说这人到处跑着找不到自己房间了。我便对那人说，这就是你的房间，赶紧上帘卷西风床睡吧，别乱跑。那人紧接一句话差点没把我噎过去。“不是，我老婆呢，我老婆找不到了”。又说没有老婆他什么事情也不知道怎么办。我这才意识到问题的严重性，告诉保安，他老婆在隔壁房间。于是，保安只好带着他到隔壁找去了。据住在同房间的我太太她们后来说，保安带着那人进她们房间时，着实被吓得不轻，更离奇的是，那人一见他老婆，竟一下扑了上去一把抱住，嘴里嚷嚷着“我找不到你了”。再后，他老婆带着他来到我们房间，把他安顿好，告诉他不准乱跑了，这才恢复了平静。
谁知，就在睡意正浓时，突然觉的床铺摇得厉害，第一个反应就是是不是地薄雾浓云愁永昼震了。等回过神来，才发现是这老兄不满隔壁床的鼾声，正在那里摇人家的床，连带着也把我给摇到地薄雾浓云愁永昼震梦里去了。这倒不打紧，没多大工夫，这老兄又要出门了，好在此时我还没睡着，赶紧下床把他拦了回来。看看他上了床，我想这回应该没事了，便又云里雾里去了。结果呢，三点多钟时，突然他老婆出现在房间里，说是来看看他老公是不是有在。一看床是空的，我们这才知道，那人又跑了。后来听说这次他居然跑出了西海，在山道上被保安发现，又不知房间号和老婆的手机号，好在记得家里的电话号码，于是，景区工作人员辗转电告其子，又由其子电告其老婆，这才出现老婆夜半寻老公的故事。好不容易闹定了，也快天亮了。这一夜闹得，两个房间的人都没睡好。这时，起床去看日出的人已陆续动身，我是困得想放弃看日出了。想继续睡吧，也被吵得睡不着了，说不定没一会儿，这老兄要再来花样，也是无法入睡。最后还是打起了精神起床看日出去了，看来决定还是对的，据没去没去看日出我同学她们说，那老兄就在我们前脚离开的时候，他后脚又要走了。结果他老婆搬到了我们那个房间，这老兄才安定了。
算是被助推着去看了黄山的日出。不过，万幸的是，天公作美，前两次到黄山要看日出，都是穷激动了一回，这回是被赶上山去的，倒看了黄山的日出。黄山上看日出，传统的最佳位置当然是在光明顶，不过那要从西海过去，还是得走不少路的。这回是上到了西海后面的丹霞峰，虽说不是最佳的位子，不过在山上寻来找去后，付出了脑袋被大树枝碰破，起了一个包的代价后，找了个有松枝作前景，又有石峰作背景的地方安顿了下来。上山没有带三角架，找了个树岔处架上相机，就等天边的太阳一跃而出了。
看日出，在看那东方的天际慢慢被染红时，那种在等待中的颜色变化才是最有观赏价值的。在山的轮廓那边，先是暗暗的蓝白色，慢慢的，天际线向红色踱去，于是颜色向蓝色的空中弥散出去，渐渐地，天际线由红向黄转变，于是从天际线开始，由黄到红到紫，再从紫到蓝，铺满了头顶的天空，真是妙不可言。大幕拉开，前奏曲演奏到了最后的音符，大戏此刻要登场了。
忽然，一个亮点，跳出了远处的山坳，日出啦，山顶一片欢呼声。只是片刻的工夫，圆圆的太阳便露出了他的整个笑脸。
这与在海边看日出的感觉有所不同，海上日出，由于水气的作用，太阳经常是在梦幻般的蒸腾中被托起的，那感觉就是你自己也想跟着飞翔。没有看过云海日出，凭想象也许跟海上日出差不多吧。在丹霞峰上看日出，因有前方的山峰为屏，其日出要晚于光明顶上看到的日出，太阳其实已跃出地平线一会儿了。所以从这里看到的日出，一跃上来便是明晃晃的了。不过，不论在哪里看日出，有一个感觉应该是一样的，就是那太阳出来的那一刻，不是升起来的，而是跳出来的。
天亮了，回到下山的石阶道上，这才发现，满山尽是人。大家在山道上排起了长龙，缓步向山下挪去，没走几步，索性离开山道，站到一边观赏起霞光中的黄山来了，嗯，别有一番味道。
回到西海，整理整理了东西，一夜没什么睡，我看着两个房间的人差不多都在双眼迷糊中进了早餐。好在是上午的行程是北海、始信峰一带，相信那里的风景绝对会赶走困意的。（待续）